14.10.2005 - humeur
Les commissions d'agrément fustigées par Bernard Burtschy.

Dans la Revue du Vin de France n° 495 de ce mois d'octobre 2005, Bernard Burtschy, conseiller à la rédaction, pose les questions qui fâchent à propos des commissions d'agrément des AOC viniques. Il écrit tout gros ce qu'on dit tous ... tout haut. Merci Bernard de m'avoir autorisé à reproduire ce texte.

«Ne tirez pas sur l’ambulance !», entend-on souvent dire à propos de l’agrément des vins. Il est vrai que le système est moribond. Mais il n’est pas sûr qu’il ne fait pas plus de mal que de bien, tant les effets pervers ont pris le dessus.

L’agrément des vins était une bien belle idée de la notion de l’appellation contrôlée d’origine. Dans l’édifice imaginé par le baron Le Roy de Boiseaumarié et le sénateur Joseph Capus, la notion d’appellation d’origine était liée à «originalité, authenticité et qualité», le tout fondé sur le respect des usages locaux, loyaux et constants. Les commissions d’agrément sont censées veiller au respect du cahier des charges et, au début, le système a relativement bien fonctionné, conduisant à une amélioration effective des vins.

Premier ver dans le fruit, ces commissions sont essentiellement composées de producteurs qui ont tous des vins à agréer et qui sont donc juges et parties. Et ce ne sont pas les œnologues extérieurs, conseils des producteurs sur les mêmes vins et donc aussi juges et parties, qui changent la donne. Comme toutes les propriétés sont maintenant, peu ou prou, en monoculture, les enjeux de l’agrément ont notablement augmenté, sans compter que ces commissions sont composées de producteurs qui ont le temps, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Résultat, les agréments ont tourné à une farce, les vins sont pratiquement tous agréés au premier tour.

Tous ? Non, pas tout à fait. Restent sur le carreau les marginaux, ceux qui sont en dehors de la norme, les atypiques. Résultat, en dehors de quelques vins vraiment mauvais, connus de tous depuis longtemps et qui seront repêchés à titre social, le système rejette, avant tout, l’élite de la production française, ceux qui sont recensés dans tous les guides pour l’originalité de leur production, mais qui sont atypiques dans leur appellation. A un point tel que la liste des refus d’agrément devient la liste des meilleurs producteurs de France.

Comment en est-on arrivé là ? Prenons une appellation mythique comme Margaux. Peut-on aujourd’hui réellement définir une typicité de l’appellation ? Quel est le lien qui relie Kirwan, Malescot Saint Exupéry, Cantenac-Brown, et même Château Margaux, entre autres, dans le style des vins ? Aucun. Pourtant, ces quatre châteaux produisent des vins de grande qualité, représentatifs de leurs terroirs respectifs au sens large avec un véritable fil conducteur dans le temps. Certes, ils sont tous élevés en bois en partie neuf, selon les mêmes recettes, en utilisant à peu près les mêmes modes œnologiques du moment. Faute de pouvoir définir une unicité de style, ce qui est impossible à Margaux, ces recettes deviennent le standard de la typicité locale. Même dilué, même mal foutu, et les exemples ne manquent pas, il suffit d’utiliser ces recettes pour obtenir l’agrément. Mais gare à ceux qui sortent des sentiers battus. Le seul producteur qui a des problèmes d’agrément à Margaux est celui qui est resté fidèle à son terroir très original, qu’il exprime avec talent sans avoir besoin des béquilles d’un élevage en bois et qui, et ce n’est pas là le moindre des paradoxes, est le seul à rester fidèle à l’essence même de cette appellation  telle qu’elle est décrite dans les livres anciens : un vin délicat, élégant, profond, raffiné et complexe. Vous connaissez beaucoup de Margaux actuels qui rentrent dans cette définition ? Je pourrais multiplier les exemples à l’infini, comme tel producteurs des Coteaux du Layon qui voit son vin refoulé en vin de table parce qu’il n’atteint pas le degré alcoolique minimum requis, alors que, et c’est connu scientifiquement depuis longtemps, certains vins marqués par une forte pourriture noble ont du mal à fermenter. Revenu aux principes originels de son appellation qui est, rappelons le, une des appellations de vins liquoreux de France, il a l’outrecuidance de rechercher la pourriture noble, ce qui est sûrement un comble dans une appellation habituée à la chaptalisation à outrance. D’où la sanction.

14 10 2005 - 10:02 par Emmanuel D.

Complètement d'accord sur ces points, bravo à Mr BURTSCHY, de dévoiler un peu l'hypocrisie des AOC en France, et de leurs commissions ...

L'hérésie, qui veut qu'un vin puisse titrer au minimum 12.5 °, alors qu'en Allemagne, d'immenses Beerenauslese, TBA, ou de simples spatlese, ne titrent que 8 à 10 degrés, parfois moins...et la qualité est souvent autrement plus flagrante et équilibrée que des vins alsaciens...un peu trop submergés par l'alcool.

L'hérésie qui veut ôter l'AOC à Eloi DURBACH, du domaine TREVALON, pour ne parler que de ce cas là...

L'hérésie, qui voudra que prochainement, en étendant davantage encore l'AOC Chablis, on puisse bientôt en trouver aux portes de Paris (là, j'exagère un peu, hein...)

L'hérésie qui consiste à obéir et dépendre des règles edictées par des commissions, obtues, étriquées, et archaiques...

Dont, finalement, toutes celles-ci, font bien les affaires des producteurs de vins, des pays émergents.

Et, après cela, on osera encore se plaindre ??

Le repli sur soi, en ces temps nouveaux n'est certainement pas la solution...heureusement, d'audacieux vignerons l'ont bien compris...

A leurs dépens ?? L'histoire nous le dira.

Emmanuel

17 10 2005 - 15:23 par Luc

1000 fois oui à ce cri de Monsieur Burtschy.

Je pense en plus que ce système de "tout le monde a l'agrément" permet de labelliser des vins mauvais, et souvent si ce n'est par "laxisme" et "manque de rigueur" des participants, sans compter une certaine partialité déjà dénoncée ci-dessus, par des tricheries bien connues des professionnels.

C'est écoeurant et si je ne peux que féliciter BB de soutenir les vignerons typiques et courageux, il faut vraiment également mettre en place un système qui permette de chasser les mauvais vins, car ils dégradent le peu de crédibilité des marques collectives que sont les AOC francaises!

Luc

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